Toscane en une semaine : l'itinéraire parfait pour tout voir

Que faire en Toscane en une semaine : l'itinéraire que je conseille vraiment

Vous avez sept jours, une région mythique, et une question qui tourne en boucle : faut-il tout miser sur Florence, ou tenter de voir autre chose ? La réponse que je donne depuis des années à mes lecteurs est la même : une semaine, c'est juste assez pour un triangle d'or — Florence, Sienne, et la campagne entre les deux. Pas plus.

J'ai testé pas mal de variantes. La première fois que j'y suis allé, j'ai voulu tout caser : Pise, Lucques, San Gimignano, Volterra, les Cinque Terre en plus. Résultat : six heures de voiture par jour, des parkings chers, et des photos prises dans la foule sans jamais prendre le temps de regarder. Bref, j'ai tout vu et rien vécu.

Depuis, j'ai affiné. L'itinéraire que je propose ici suppose que vous êtes prêt à faire des choix. Il privilégie la qualité sur la quantité. Et il marche aussi bien en couple qu'avec des enfants, à condition d'ajuster le rythme.

Jours 1 et 2 : Florence, sans courir

Florence mérite deux jours pleins. Ce n'est pas négociable, à moins que vous n'aimiez les files d'attente et les regrets. La ville concentre plus d'art par mètre carré que n'importe quelle autre en Europe, et c'est précisément ce qui en fait un piège : on veut tout voir, on ne voit rien.

Mon conseil : divisez en deux blocs. Le premier jour, le Duomo, le baptistère et le campanile de Giotto. Montez dans le campanile plutôt que sur la coupole de Brunelleschi — la vue est quasi identique et la file, deux fois moins longue. Le second jour, la Galerie de l'Académie pour le David de Michel-Ange, et l'après-midi, le quartier de l'Oltrarno, de l'autre côté du fleuve, qui reste étonnamment tranquille.

Faut-il réserver ses billets à l'avance pour les musées de Florence ?

Oui. Sans réserver, vous passerez minimum deux heures dans la file des Offices, souvent trois. Dans mon dernier séjour, j'ai vu des couples arriver à 9h à l'Académie et repartir bredouilles à 11h30, faute de créneau. La réservation en ligne coûte quelques euros de frais, mais elle vous fait gagner une demi-journée. Les créneaux du matin tôt (8h15-9h) sont les plus calmes. Évitez le mardi, journée de fermeture de plusieurs musées, ce qui concentre les foules dans ceux qui restent ouverts.

Jour 3 : Sienne et sa Piazza del Campo, le contre-pied parfait

Sienne est à environ 70 kilomètres de Florence. Comptez une heure et demie de route, ou une heure de train. La ville est construite sur trois collines, et je vous préviens tout de suite : on y marche beaucoup, avec des montées raides. Mes mollets s'en souviennent encore.

La Piazza del Campo, cette place en forme de coquille Saint-Jacques, est l'un des rares endroits au monde qui mérite le mot « magique ». Asseyez-vous à la terrasse d'un café, commandez un apérol spritz, et regardez les gens passer. C'est un moment que vous ne trouverez dans aucun guide.

Le reste de la journée : le Duomo, dont la façade en marbre noir et blanc vaut à elle seule le déplacement, et le quartier médiéval qui l'entoure. Sienne se visite en une journée complète, mais si vous pouvez y passer la nuit, vous verrez la ville sans touristes — et croyez-moi, elle est encore plus belle au lever du jour.

Comment fonctionnent les zones à trafic limité (ZTL) à Florence et Sienne ?

Les ZTL sont le cauchemar des conducteurs qui ne connaissent pas le système. En clair : le centre historique de Florence et de Sienne est interdit aux voitures non autorisées. Des caméras flashent les plaques qui entrent sans autorisation, et l'amende arrive chez vous quelques semaines plus tard. 80 à 120 euros, en général.

La solution ? Ne conduisez jamais dans les centres. Garez-vous dans les parkings relais en périphérie, notés « P » sur les panneaux, puis marchez ou prenez les navettes. À Florence, le parking de la Fortezza da Basso est pratique. À Sienne, le parking Il Campo, juste sous la place, est cher mais imbattable. Et si votre hôtel est dans la ZTL, signalez votre plaque à la réception : ils vous enregistreront auprès de la mairie.

Jours 4 et 5 : le Chianti, ou comment ralentir enfin

Après deux jours de villes, le corps réclame de la nature. Le Chianti est la réponse. Cette région de collines couvertes de vignes et de cyprès, entre Florence et Sienne, est l'image d'Épinal de la Toscane — et pour une fois, la réalité est à la hauteur.

Mon itinéraire préféré : la route entre Greve in Chianti et Radda, puis Castellina. Elle serpente entre les domaines viticoles, avec des points de vue qui donnent envie de s'arrêter toutes les cinq minutes. Et vous pouvez le faire : la route est peu fréquentée, hormis en juillet-août.

Arrêtez-vous dans un domaine pour une dégustation. La plupart proposent des visites de cave en anglais, voire en français, et des accords mets-vins à partir d'une vingtaine d'euros par personne. Mon conseil : prévenez le matin même par téléphone pour le déjeuner. Les bons domaines se remplissent vite, surtout le week-end.

Peut-on visiter le Chianti sans voiture ?

Oui, et c'est même une option que j'ai testée une année où je voyageais seul. Depuis Florence, la ligne de bus 365 dessert Greve et Panzano. Les horaires sont rares — une toutes les deux heures environ — mais cela impose un rythme lent qui convient parfaitement à la région. Autre option : les circuits organisés à la journée, qui incluent deux ou trois dégustations et le transport.

Le vrai avantage de la voiture, c'est la liberté de s'arrêter où vous voulez. Le vrai inconvénient, c'est le verre de vin au déjeuner. Sur ce point, je ne donne pas de leçon : chacun gère sa conscience. Mais si vous êtes seul conducteur, restez raisonnable.

Jour 6 : Pise ou Lucques, il faut choisir

Vous avez le temps pour l'une des deux, pas pour les deux. Et franchement, c'est une bonne chose.

Pise, c'est la Tour. Elle est aussi penchée qu'on le dit, la place des Miracles est spectaculaire, et honnêtement, ça se fait en trois heures. Le reste de la ville est agréable sans être inoubliable. Les files pour monter dans la tour sont longues en été, et la réservation est quasi obligatoire plusieurs jours à l'avance.

Lucques, c'est l'inverse. Pas de monument unique, mais une ville entière charmante : des remparts transformés en promenade plantée d'arbres, des ruelles médiévales, une place de l'amphithéâtre en forme d'ovale parfait. On y mange bien, on y flâne, on y respire. C'est ma préférence, et je sais que je ne suis pas le seul.

Si vous voyagez avec des enfants, Lucques l'emporte haut la main : ils peuvent faire le tour des remparts à vélo sans danger. Et le soir, la ville piétonne est un terrain de jeu idéal pour les laisser courir pendant que vous finissez votre verre.

Jour 7 : le retour à Florence, ou l'art de la dernière heure

Le dernier jour, je recommande de revenir vers Florence, mais pas pour les musées. Prenez le temps d'un marché, comme celui de Sant'Ambrogio, moins touristique que San Lorenzo. Achetez des provisions : du pecorino, de la charcuterie, des fruits. Trouvez un coin d'herbe au jardin de Boboli, ou le long de l'Arno côté sud, et faites un pique-nique improvisé.

Ce n'est pas dans les guides, mais c'est peut-être le moment que vous retiendrez le plus. Une semaine en Toscane, c'est trop court pour tout voir. C'est juste assez pour comprendre pourquoi on revient.

Quel budget prévoir pour une semaine en Toscane ?

Parlons argent, puisque personne ne le fait franchement. Une semaine en Toscane coûte cher, c'est un fait. Mais il y a une marge énorme selon vos choix.

• Hébergement : comptez 100 à 150 € par nuit pour un hôtel correct en ville, et 80 à 120 € pour une chambre d'hôtes à la campagne. Les agriturismi (fermes aménagées) sont souvent plus économiques en semaine, surtout hors saison.
• Repas : un déjeuner simple (pizza, sandwich, panini) coûte 12 à 18 € par personne. Un dîner au restaurant avec vin, 35 à 50 €. Les marchés et les épiceries fines restent vos meilleurs alliés pour économiser.
• Entrées : les musées de Florence sont chers. Les Offices, l'Académie : 15 à 20 € chacun. Budgetez 60 à 80 € pour la semaine si vous visez les principaux sites.
• Transport : la location de voiture revient à 40-60 € par jour, plus l'essence (chère, autour de 1,80 € le litre) et les parkings (20 à 30 € par jour en ville).

Pour deux personnes, une semaine raisonnable tourne autour de 1 800 à 2 200 € hors transport international. Vous pouvez descendre à 1 200 € en étant frugal, mais vous ne verrez pas les mêmes choses.

Et une dernière chose qui vaut de l'or : la plupart des musées municipaux de Sienne offrent une entrée gratuite le premier dimanche du mois. Les files sont longues, mais si votre voyage tombe ce jour-là, c'est une économie réelle.

Les trois erreurs que j'ai commises (pour que vous ne les fassiez pas)

J'ai déjà évoqué ma première tentative de tout voir en une semaine. Voici les trois erreurs les plus coûteuses que j'ai faites, et que je vois reproduites par mes lecteurs chaque année.

Erreur n°1 : sous-estimer les distances. La Toscane paraît petite sur une carte. Elle ne l'est pas. Les routes sinueuses à travers les collines font perdre un temps fou. Une carte qui indique 40 kilomètres peut cacher une heure de route. Ajoutez 30 % au temps annoncé par votre GPS, systématiquement. Erreur n°2 : négliger la réservation des restaurants. En été, les bonnes tables du Chianti affichent complet plusieurs jours à l'avance. J'ai passé un soir à manger un sandwich sur un banc parce que je n'avais rien réservé. Depuis, je réserve dès que j'arrive sur place, ou par téléphone le matin même. Erreur n°3 : croire que juillet et août sont des mois comme les autres. Ils ne le sont pas. La chaleur dépasse souvent 35°C dans les villes, et les files d'attente s'allongent de moitié. Si vous avez le choix, venez en mai, juin ou septembre : même lumière, même beauté, deux fois moins de monde.

Une semaine en Toscane laisse une impression étrange : celle d'avoir vu beaucoup, et d'avoir à peine effleuré la surface. C'est normal. La région se mérite, se déguste, se revient. Et c'est peut-être ce sentiment d'inachevé qui fait qu'on y retourne. Comme un bon Chianti, la Toscane ne se boit pas d'un trait — elle se garde, et elle se partage.